夜景撮影の失敗から学んだこと、先ず普通に撮影するには

この3つを基本で考えてみてください。構図は多くは語りませんが、カメラを手に持ってるときと違って、当然固定されます。

特にカメラの高さ、ハイアングルなのか目線の高さなのか、ローアングルから見上げるのか大きく写真の見え方が違ってきますので、構図を決めてから三脚を立てましょう。

しかし、当然三脚は長く足を長く伸ばせば安定感が損なわれ、ブレやすくもなります。

ここは安い三脚を使う場合は注意しておく点でもあります。

レンズによっては手ブレ補正付きのものがあります。

こちらを三脚に載せた時にONにしたままにすると誤作動を起こして写真がブレることがあります。

自分も何回か経験したことがあります。なぜブレてるのか、三脚が原因なのかと考えたんですが、結果は手ブレ補正の誤作動でした。

いつも起こることではないようですが、夜景撮影で三脚を使うときは、基本的には切っておくと安心です。

個人的には、はじめのうちは絞り優先で撮ったほうが撮りやすいと思います。

肝心のF値ですが、開放でも良いですが一段絞ると良い描写が得られます。また、F8-11くらいまで絞ると、光条を発生させることができるので、撮りたい絵によってF値を変動させましょう。

基本的にはISO感度は低めに設定します。ノイズが多く乗ってしまうのを防ぐためです。

周囲の明るさ・暗さや三脚の性能などにもよりますが、目安はISO100～400程度。

まずはISO感度100で撮ってみて、シャッター速度が長すぎてブレる場合は少しずつISO感度を上げながら出来上がりの写真を見ながら調整していきましょう。

シャッターを押すときはレリーズもしくはセルフタイマーを使用してシャッターを切りましょう。

三脚を立てていても、カメラ本体のシャッターを押す際に、どうしても一瞬のブレが発生してしまいます。

何度か撮り直せばうまくいく場合もありますが、露光時間が長くなるためレリーズもしくはセルフタイマーを使いましょう。

カメラの設定で「長時間露光のノイズ低減」というものがあります。

こちらは、デフォルトではONになっていることが多く、写真撮影後にノイズ低減処理を行うため、ただでさえ長い撮影時間がさらに長くなってしまいます。

ノイズ処理は後からRAW現像でもできますので、テンポよく少しでも多く枚数を撮影するため、OFFにします。

撮影時はRAWでも記録しておきましょう。

夜景撮影はノイズなども乗りやすい撮影条件になります。

RAWで撮影しておくと、後のノイズ処理や明るさ調整など色々な編集にも余裕ができます。

街角イルミネーションなど、周囲が明るい状態の夜景スナップだと少し絞っても大丈夫ですが、基本的には開放付近で撮影したほうが失敗が少ないです。

どうしても開放付近だと描写が甘くなったりすることもありますが、シャッタースピードを稼ぐため、そこはちょっと仕方ない部分でもあります。

ですが、最近のレンズだと開放でもピント芯はカリッとしたレンズが多いです。

できれば単焦点の標準から広角気味のレンズを使うといいです。

焦点距離が望遠になればなるほど、手ブレにはシビアになっていきます。
24mm～50mm付近のレンズが使いやすいです。

また、単焦点だと開放F値が小さいレンズが一般的です。
F1.8～F2.8くらいまでの単焦点レンズだと手持ち夜景撮影の大きな手助けになります。

夜景スナップでは光源による大きなボケも楽しめますし、一本持っておくと色々と遊ぶことができますよ。

三脚を使うときは、手ブレ補正を「OFF」でしたが、こちらは忘れずに「ON」にしましょう。

とはいえ、前述の安価な単焦点レンズの場合、手ブレ補正そのものがついてないこともありますので、事前に自分の持っているレンズが手ブレ補正がついているか、ついてないかをチェックしておきましょう。

自分が持っているカメラ・レンズによって、手ブレ補正の強度というのは結構変わってきます。

自分が使っている、R6mark3では対応するレンズの場合最大8.5段の強力な手ブレ補正をかけることができます。

これは使うカメラによって性能が変わるので、自分の持っているカメラでこのシャッタースピードならブレずに撮れるというラインを決めておくことが結構重要です。

また、同じようにISO感度も、フルサイズミラーレスやAPS-Cミラーレス、マイクロフォーサーズなどセンサーサイズによっても、高感度耐性というのは変わるので、自分のカメラがどのくらいまでなら、ISO感度をあげてもいいなという数値を決めておきましょう。

自分自身、撮影時は脇を締めたり、身体を安定させることはもちろんですが、近くにあるものをできる限り利用したり、見つけることが大事になってきます。

手すりの上にカメラを載せて安定させたり、壁に身体を預けたり。

色々と方法はそこら中にあったりしますので、活用するように心がけましょう。

ちなみにこの写真は、少し揺れる歩道橋の上から、揺れが収まる瞬間を狙って撮影したものです。

とはいえ、悪条件の下では、正直無理なときもあります。

たとえば、山の上の真っ暗なところから望遠レンズで夜景を手持ちで撮影するといった場面です。

そうした状況下では、やっぱりどれだけ知識があっても手持ちでは難しいです。

ですが、その引き際、判断ができるようになればもう十分に夜景撮影ができるという所まで来た証拠ではないかと、自分は思ってます。